Chez Julien

Mon calendrier de l’Avent m’offre l’occasion de revenir sur mon année vinicole, tout au long du mois de décembre. Les vins qui m’ont fait vibrer, tout au long de l’année.

Parfois, l’entrepôt de la SAQ renferme des petits trésors. C’est le cas de ce Cryomalus 2010, à mon sens un des meilleurs cidres de glace produits au Québec, que je ne pensais pas avoir la chance de recroiser dans mon verre.

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L’aventure de Cryomalus aura été d’assez courte durée, quelques années tout au plus -Patricio Brongo officie maintenant au domaine Moraza, en pleine Rioja et a cofondé l’agence d’importation Boires en 2013. Mais pendant ces quelques années, ils se sont maintenus au somment qualitatif des producteurs de cidre de glace. Leur cidre 2010 est, toutes proportions gardées, du côté le plus sec du spectre des cidres de glace ce qui lui permettra de trouver sa place avec un plateau de fromages.

On dit souvent que le cidre de glace a tout pour vieillir, mais on a rarement la patience pour le garder. Au moment d’écrire ces lignes, il en restait encore 6 exemplaires sur SAQ.com, une occasion qui ne repassera probablement pas de mettre la main sur un grand cidre de glace, avec déjà quelques années derrière la cravate.

Mon calendrier de l’Avent m’offre l’occasion de revenir sur mon année vinicole, tout au long du mois de décembre. Les vins qui m’ont fait vibrer, tout au long de l’année.

Au cours de l’année 2017, j’ai découvert un peu plus le monde des bières, il est donc dans l’ordre des choses d’en inclure au moins une dans mon calendrier de l’Avent. Ça aurait pu être une de chez Auval, que j’ai eu la chance de déguster à quelques reprises au courant de l’année (Merci Patrick, Patrick et Rémy!), mais mon choix se tourne plutôt vers La Flore du Québec de Pit Caribou.

Dans le monde du vin, l’utilisation de levures indigènes est un sujet de discussion de choix alors que dans le monde de la bière, on va plus souvent entendre parler du type de levure choisi par le brasseur pour obtenir tel ou tel résultat. Avant cette année, il était même illégal de produire de la bière en fermentation spontanée et c’est la brasserie Pit Caribou qui est derrière ce changement de réglementation.

Ici, la levure utilisée est plutôt issue d’un travail de sélection fait en collaboration avec le Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) de Rimouski. Environ 80 échantillons ont été cueillis un peu partout dans la péninsule gaspésienne et caractérisés en laboratoire, en regardant leur potentiel pour l’utilisation dans le domaine brassicole. Au final, celle qui semblait la plus prometteuse – et qui a été utilisée dans la Flore du Québec – a été cueillie sur une branche de cerisier à une dizaine de kilomètres de la brasserie.

C’est une bière de type Saison, où l’acidité est bien présente et où dominent des notes florales et d’agrumes. En bouche, c’est bien sec et rafraîchissant, avec une amertume bien balancée. Bue au mois de décembre, on l’apprécie pour sa complexité, mais je suis certain que bue au milieu de l’été, c’est le côté rafraîchissant qui domine. Je lève mon verre à une brasserie qui ne cesse d’innover et de pousser le concept de produit local toujours un peu plus loin. Bravo Pit Caribou.

Mon calendrier de l’Avent m’offre l’occasion de revenir sur mon année vinicole, tout au long du mois de décembre. Les vins qui m’ont fait vibrer, tout au long de l’année.

Cette bouteille est candidate au titre du vin qui a le plus voyagé au cours de l’année, bien qu’elle ait été produite à moins de 20 minutes de la maison. Au mois de mai, sous le soleil de la fin de l’après-midi de Falset dans le cadre d’Espai Priorat, après avoir dégusté des gros-rouges-qui-tachent une bonne partie de l’après-midi, cette bouteille était le remède parfait.

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Dans le fait de présenter ce vin à la quinzaine sommeliers, journalistes et producteurs qui étaient avec nous pour cet apéro, il y avait la fierté de présenter à l’international le travail d’artisans du Québec qui font de leur mieux pour produire du vin de classe mondiale, même si le reste du monde ne le sait pas vraiment. Il y avait aussi – et surtout – un vin que j’aime beaucoup qui respecte à la fois le cépage et le lieu d’où il est issu.

Encore une fois, parce que le vin s’exprime pleinement dans le partage et la découverte et que cette bouteille du Riesling 2016 du Vignoble de Sainte-Pétronille représente tout ça pour moi.

Mon calendrier de l’Avent m’offre l’occasion de revenir sur mon année vinicole, tout au long du mois de décembre. Les vins qui m’ont fait vibrer, tout au long de l’année.

Parce que le vin, c’est le partage et la découverte. Lorsque mes amis Marie-Hélène et Guillaume viennent souper, je sais qu’on goûtera quelque chose de spécial. Que ce soit une bouteille longuement vieillie (ou oubliée en cave par Marie-Hélène!) ou une autre sortie tout droit du champ gauche, je sais qu’on boira intéressant et (surtout) bon.

Dernière bouteille en lice, le Farmer’s Fizz “Sec” de Westport Rivers Vineyards, situé environ une heure au sud de Boston. Cette région qui reste à l’ombre des plus gros joueurs sur la côte Est des États-Unis comme l’état de New York, la Virginie ou même le Maryland, compte tout de même près d’une trentaine de producteurs. Parmi ceux-ci, Westport Rivers Vineyards s’est taillé une place enviable grâce à la qualité de ses mousseux.

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Je n’ai pas pu trouver d’informations techniques sur le vin, qui se veut une bulle festive et sans prétention. On l’annonce comme “Sec – which is to say mildly sweet” et qu’il est dans le “style prosecco”. Je dois admettre que je n’ai pas vraiment vu la filiation avec le prosecco, mais qu’à cela ne tienne! Les bulles sont fines et légères et le nez est particulièrement aromatique, au point où la présence de muscat ou de gewürztraminer dans l’assemblage est presqu’une certitude. En bouche, il y a pas mal plus de sucre que ce qu’on aurait cru, mais le tout est en équilibre.

Plus Moscato d’Asti que Prosecco, en fait, mais directement du Massachusetts. Jolie découverte.