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Un retour sur mon année de dégustation sous forme de calendrier de l’avent vinicole.

Unlitro est un vin qui fait glouglou, même en ne faisant que regarder la bouteille. Nous venant directement de toscane, l’étiquette ne se prend pas au sérieux et le nom même du vin joue sur le fait que la bouteille est servie en format d’un litre, ce qui n’est généralement pas le format prisé pour les vins de qualité…

Le domaine mené par Elisabetta Foradori (du célèbre domaine du Trentino qui a amené le Teroldego à des sommets inégalés) et Giovani Podini sait où il s’en va. Élaboré à parts à peu près égales de Grenache, de Carignan et d’Alicante Bouschet, il est pâle, peu tannique et met de l’avant principalement les petits fruits rouges.

Sa plus grande qualité est toutefois sa buvabilité exemplaire. Et c’est là que le format d’un litre prend tout son sens. C’est le genre de vin qu’on veut partager avec des amis, mais qu’une fois qu’on a invité les amis et ouvert la bouteille, qu’on souhaite avoir une deuxième bouteille en réserve (ou moins d’amis!). Faites-vous plaisir et allez en chercher quelques unes avant qu’elles ne disparaissent des tablettes jusqu’à l’année prochaine.

Un retour sur mon année de dégustation sous forme de calendrier de l’avent vinicole. 

Au plan vinicole, le nord-ouest de la Sicile est principalement connu pour le vin de Marsala, un vin fortifié qui, au même titre que le Porto et le Xerès, a connu ses premières heures de gloire à la fin du dix-huitième et au dix-neuvième siècle en Angleterre. À l’instar du Xerès, il a aussi connu une période creuse où, surfant sur cette popularité, la qualité générale a lentement décliné, principalement dans la deuxième moitié du vingtième siècle.

Ainsi, dans l’esprit de plusieurs, le Marsala est principalement un vin un peu sucré utilisé pour faire des sauces. Bien que ce soit vrai d’une bonne partie de la production de la région, certains producteurs travaillent d’arrache-pied pour lui redonner ses lettres de noblesse. Un travail de longue haleine, comme en témoigne cet article du New York Times de 1990!

C’est le cas de Marco de Bartoli, dont la cuvée phare, le Vecchio Samperi, a été interdit de porter l’appellation Marsala à la fin des années 1990 car sont taux d’alcool était trop élevé (sans être fortifié!), alors qu’il était fait dans la plus pure tradition historique de la région. Maintenant mené par les frères Renato et Sebastiano, le domaine maintient la tradition d’excellence mise en place par le paternel et on peut goûter leur travail si on a le goût de se gâter un peu…

On a la chance de pouvoir aussi mettre la main sur les cuvées de vin blanc sec produites par le domaine, le Lucido, fait de Catarratto et le Vignaverde élaboré avec du Grillo. Titrant seulement 12% d’alcool, le Lucido est un exemple de fraîcheur dans cette région située à la même latitude que l’Afrique du Nord. On ressent dans le verre tout le côté maritime du vin et on l’accord naturellement avec ce qui est pêché à proximité. Il a aussi fait des merveilles avec une salade oranges, fenouil et olives noires, question de ramener un peu le soleil de la Sicile dans ce mois de décembre qui commence.

Un retour sur mon année de dégustation sous forme de calendrier de l’avent vinicole. 

Cette bouteille a fait partie de l’accord mets-vins le plus mémorable de l’année.

Dans le coin droit,  une recette tirée de chez Curieux Bégin, un ragoût d’agneau aux haricots, tiré de la tradition libanaise et présentée par Racha Bassoul. Une recette familiale dans son esprit, qui ne demande pas plusieurs heures de pré

Dans le coin gauche, le Besson Vineyard Vieilles Vignes de Birichino.

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Déjà, en soi, le vin est spécial. Il est tiré du vignoble Besson, un peu au sud de San Francsico, où pousse des vignes de grenaches plantées en 1910. Alex Krause et John Locke, qui ont eu la chance de travailler ce vignoble chez Randall Grahm, ont lancé Birichino en 2008 et ont pu continuer à vinifier ces fruits d’exception. Et ils le font de main de maître, avec finesse et doigté. Du côté technique, les fermentations se font avec des levures indigènes, le vieillissement en barriques usagées et embouteillé sans filtration.

Pour goûter à un bon exemple de la nouvelle vague californienne, sans trop casser le cochonnet (ça peut être pas mal cher, la Californie…!), ce vin est certainement une des bonnes options sur les tablettes de la SAQ.

C’est toutefois lorsqu’on a mis les deux ensemble que la magie a véritablement opéré. La fraîcheur du vin venait ajouter une couche d’éclat aux haricots du ragoût, le sept-épices libanais résonnait avec celles perçues dans le vin. Il n’aurait pas fallu opter pour un vin beaucoup plus costaud, je crois que l’accord fort probablement aurait été moins réussi.

Un retour sur mon année de dégustation sous forme de calendrier de l’avent vinicole. 

À son arrivée sur les tablettes de la SAQ en 2010, le Morgon du mythique Marcel Lapierre avait fait courir les foules et les 1800 bouteilles offertes s’étaient toutes écoulées en moins de 24 heures. Et pour cause, c’était la première fois que le vin élaboré par cette figure de proue du vin nature était offerte en succursales (c’était en IP avant). Pour lui, ce n’est pas compliqué: le vin doit être fait à 100% de jus de raisin.

En rétrospective, ceux qui ont pu mettre la main sur une (ou plusieurs) bouteilles ont pu mettre la main sur la dernière cuvée vinifiée par Marcel, décédé à la fin des vendanges 2010. Le domaine a depuis été repris par son fils Mathieu et sa fille Camille, dans la plus transparente continuité, pour le plus grand bonheur de tous.

Depuis, la frénésie s’est un peu calmée, mais les bouteilles de Morgon ne traînent jamais longtemps sur les tablettes. Au moment d’écrire ces lignes, il y en a dans une trentaine de succursales de la province, et deux magnums à Québec.

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Pourquoi payer plus d’une trentaine de dollars pour un Beaujolais? Qu’est-ce qui rend ce vin si spécial? On est en présence ici du vin de soif et de partage par excellence. Le fruit est pur, l’équilibre est exceptionnel et on le boit à grandes lampées. Avec un plateau de saucissons et quelques bons amis, vous regretterez rapidement de ne pas avoir acheté une deuxième bouteille ou un plus gros format!

Un retour sur mon année de dégustation sous forme de calendrier de l’avent vinicole. 

Le Jura, cette région de l’est de la France à la frontière avec la Suisse, produit des vins qui sont totalement uniques. Ils se gardent particulièrement bien en cave et les chardonnays oxydatifs jurassiens sont mes compagnons de choix pendant la saison de la fondue au fromage.

Par exemple, j’ai eu la sagesse d’acheter quelques exemplaires du Domaine de Montbourgeau 2008 et la patience d’en conserver une bouteille quelques années en cave. Dans ce domaine familial pratiquant l’agriculture biodynamique, les vins sont fermentés dans une cuve en inox puis, selon la cuvée, passe un certain temps en barrique, sans ouillage. Dans le cas de celle-ci, le vin y a passé entre 24 et 30 mois.

Après quelques années en cave, c’est une couche de complexité qui s’ajoute. Le vin se transforme tranquillement, on retrouve un peu plus de notes épicées, de sirop d’érable (sans le sucre!) et de pommes légèrement compotées.

Il reste quelques bouteilles du 2012 sur les tablettes de 18 succursales de la SAQ, mais comme le site de la SAQ montre déjà le millésime 2013, son arrivée doit donc être imminente. Tenez-vous le pour dit!