Chez Julien

Lorsqu’on évoque des familles viticoles françaises, les Lurton sont souvent parmi les premiers énumérés. Propriétaires de châteaux bordelais depuis le début du 20e siècle, le famille oeuvre maintenant dans 27 domaines différents, pour un total de 1300 hectares de vignes.

Bien que le vignoble familial soit principalement concentré à Bordeaux, Jacques et François Lurton ont décidé de prendre le large. D’abord comme consultants, puis comme viticulteurs dans le Languedoc dans les années 1980. Au début des années 1990, ils fondent d’autres domaines, en Argentine, au Chili, en Espagne et au Portugal. En Espagne, ils décident de s’installer dans le Rueda, au nord-ouest du pays, avec l’intention de faire du sauvignon blanc. Ils optent finalement pour un cépage local, le verdejo.

Le choix s’avère judicieux. Le vin respire les fruits blancs (pêche, poire) avec certaines notes florales. En bouche, l’attaque est franche, sans que l’acidité soit dominante, et se termine sur une petite touche de miel et une finale un peu sucrée. À choisir une pastille de goût de la SAQ, j’opterais pour Aromatique et Souple, même si celle-ci n’est utilisée que pour les vins rouges. Aromatique, parce que le nez est ce qu’on remarque tout d’abord dans ce vin et souple parce qu’il peut s’accorder assez bien avec toutes sortes d’accompagnements, par exemple le pad thaï de cette soirée-là.

Offert pour 15,65$, il s’agit définitivement d’une bonne affaire et est certainement sur la liste d’achat des produits de tous les jours.

Le Vernaccia di San Gimignano est un vin assez méconnu au Québec (la SAQ n’en commercialise qu’un seul), mais il est tout autrement en Italie, particulièrement en Toscane. Il s’agit de la permière appellation visée par les DOC en Italie, lors de leur établissement en 1966.

Après en avoir bu plusieurs cet été, j’ai décidé de faire connaître ce vin aux collègues chez Creaform en important une caisse du Vernaccia Poderi del Paradiso 2008, disponible en importation privée chez Le Maître de Chai. Surtout que l’été tirait à sa fin, ce vin conviendrait parfaitement aux dernières occasions de prendre l’apéro sur la terrasse.

L’Azienda, fondée en 1970, a grandi récemment jusqu’à une production actuelle de 150 000 bouteilles, provenant de près de 30 hectares de vignes. Le Vernaccia ici dégusté s’est vu attribué une note de 1 bichierre (1 verre sur 3) dans l’édition 2009 de Gambero Rosso.

Au premier abord, ce qui frappe dans le Vernaccia (de manière générale, et dans celui-ci en particulier) est sa vive acidité. On y dénote des notes de pommes, mais il paraît plutôt simple à prime abord. Toutefois, avec un peu de temps, le vin se réchauffe et devient plus intéressant. On y découvre tour à tour des notes d’agrumes, un peu plus de pommes vertes, des fleurs puis finalement une touche de miel.

Fort probablement servi trop froid, le Vernaccia a gagné en complexité en se réchauffant et son acidité un peu trop vive s’est calmé à un niveau raisonnable. Note: j’aime bien avoir une bonne acidité dans mes vins blancs, mais il ne faut pas que ça masque le reste par contre…!

Il y a donc une raison pourquoi ce vin est souvent servi à l’apéro en Italie: il est tout à fait rafraîchissant lors de chaudes soirées d’été. Par contre, au Québec au début de l’automne, il convient mieux de le servir un peu plus chaud afin de pouvoir mieux l’apprécier.

Pour près de 22$ (en incluant les frais d’agence, le prix affiché sur le web est avant ces frais), je ne pense pas qu’il s’agisse d’un bon rapport qualité-prix. Par contre, il semblerait que c’est ce qui est nécessaire afin de déguster ce Vernaccia peu usité au Québec.

En ce lendemain de Noël, nous sommes conviés à un Vendredi du Vin bien informel, nous invitant à partager des commentaires sur les vins ont arrosé notre période des Fêtes. Toutefois, en cette période de réjouissance, ce n’est pas les vins dégustés qui manquent, mais bien le temps de s’asseoir pour les commenter…!

Afin de commencer en beauté les Fêtes, j’avais apporté chez mes parents un Château Carbonnieux 2002 afin d’accompagner l’entrée de truite fumée. Je dois admettre que j’avais des attentes pour ce vin, puisqu’il s’était entre autres retrouvé dans les retrouvé dans les recommandations de Vincent Marissal dans La Presse dans un récent article sur la disponibilité des grands Bordeaux blancs à la SAQ Dépôt. Dans son édition 2009 du Guide du Vin, Michel Phaneuf lui donne un et de bien beaux commentaires. Bref, j’avais hâte.

D’un superbe jaune doré, cet assemblage de sémillon et de sauvignon blanc promettait des belles choses. Toutefois, au nez, je l’ai trouvé un peu éteint et fermé. On notait certes un peu de miel et de fleurs, mais c’était quand même beaucoup plus discret que ce à quoi je m’attendais. En bouche, l’acidité est franche et bien rafraîchissante, avec un peu d’agrumes et de miel. Il a été servi un peu trop frais, mais mes efforts pour tenter de le réchauffer (et de le réveiller par le fait même…!) n’ont pas été couronnés d’un vif succès. Le vin était un peu plus expressif en gagnant en température, mais m’a laissé un peu sur ma faim.

Par hasard, un collègue de travail a ouvert le même vin cette fin de semaine. Toutefois, sa description était à des milles de ce que j’ai pu expérimenter, principalement au niveau de l’intensité des arômes et de la complexité du vin. Ceci me laisse croire que la bouteille que j’ai débouchée présentait un léger défaut. Afin d’en être certain, il va falloir en déboucher une autre! Si vous avez dégusté ce vin, n’hésitez pas à vous faire entendre dans la section des commentaires…!

NOTE: J’animerai la prochaine édition des Vendredis du Vin, au mois de janvier 2009. Gardez l’oeil ouvert pour le lancement de la dégustation ici-même!

Au souper hier soir, on a ouvert un Casa Marin Cipreses Sauvignon Blanc 2005, acquis lors de la vente de produits de spécialités de la SAQ au début octobre.

Le vignoble est tout nouveau sur la scène viticole du Chili, ayant été fondé en 2003. Situé dans la vallée de San Antionio, il est le vignoble chilien le plus près de l’océan Pacifique, puisque situé à 4 km de celui-ci. Le climat est donc significativement plus frais et marin que le reste du Chili.

Le vignoble Cipreses, selon les indications du producteur, est situé sur le dessus d’une colline, en un endroit très venteux, dont une partie fait directement face à l’océan Pacifique. Ainsi, les rendements des vignes sont faibles, produisant des fruits très concentrés.

Au nez, on note toute de suite le côté très végétal du Sauvignon blanc. À vrai dire, l’arôme dominant est l’asperge, loin devant des notes plus classiques d’agrumes et de citron. Le nez est très puissant et un peu unidimensionnel, tellement qu’on a de la difficulté à trouver d’autre chose que des notes végétales.

Ça se poursuit en bouche, avec des notes végétales très fortes. L’acidité est très présente, comme dans tout sauvignon blanc. Bien que très sec, le vin possède une belle texture et une finale très persistante. Somme toute, c’est bien agréable, mais ça peut être déstabilisant pour quelqu’un habitué ou qui s’attend à une « fruit-bomb » typique de l’Amérique du Sud. Puisqu’il s’agit d’un Sauvignon somme toutes bien collé aux standards du cépage, on est beaucoup plus près de la Loire que du Nouveau Monde avec ce Casa Marin.

Puisque payé autour de 20$ lors du solde, je dirais qu’il s’agit d’un solide rapport qualité-prix, bien que ce type de vin ne soit pas nécessairement mon vin blanc préféré. Toutefois, au prix régulier de 30$, je trouve que le Terre Rouge Enigma 2006 était beaucoup plus dans mes cordes.

Je vais l’admettre d’emblée: je ne suis pas particulièrement un fan de vins californiens. En effet, le pays de l’Oncle Sam arrive au 7e rang de mes achats les plus fréquents en 2008, derrière, entre autres, le Liban et le Chili. Ainsi, lorsque j’ai demandé une suggestion de vin pour accompagner un couscous de poulet à l’orange, j’ai été intrigué par un commentaire publié à la dernière minute vantant le Domaine de la Terre Rouge Enigma 2006 et ce fût assez pour me convaincre.

La cuvée Enigma est composée d’un assemblage de 55% de marsanne, 28% de viognier et 17% de roussanne, un assemblage typique du Rhône. Les vignes sont cultivées dans un sol volcanique à plus de 3000 pieds d’altitude, ce qui permet de conserver une bonne acidité dans le vin. Les vendanges manuelles précèdent une vinification sans éraflage. La fermentation des grappes entières se poursuit en barriques de chêne français pendant près de 10 mois avant d’être embouteillé.

Au nez, on est tout d’abord happé par les intenses odeurs qui sortent du verre. Des notes de miel et de fruits tropicaux sont à l’avant, sans donner dans l’excès par contre.

En bouche, la générosité de ce vin se poursuit. Cette fois, la texture est bien grasse, avec des une continuation du fruit. Deux choses ressortent principalement: on distingue bien le vieillissement en barriques avec des notes de bois bien présentes ainsi que malgré la texture grasse et le bois, l’acidité permet de conserver un bel équilibre. La finale est très longue, agréable et encore bien équilibrée.

Bien qu’un peu cher l’absolu, le vin en reste un bon rapport qualité-prix. Il serait bien intéressant de le servir à côté de vins du sud de la France, tels des Châteauneuf-du-Pape blancs. Le Terre Rouge Enigma s’en tirerait probablement fort honorablement.